ALTRO CHE BOSCONERO

Il monte Rite e l'Antelao, dagli Sforniòi nord

Il gruppo dolomitico è quello degli Sforniòi - Bosconero, ma bisogna chiaramente ammettere che in alcuni momenti dell'anno, e soprattutto con determinate condizioni meteorologiche, la denominazione ufficiale risulta alquanto fuorviante. Bastano infatti un paio di immagini scattate all'inizio del mese di novembre 2016 nei pressi del passo Cibiana per rendere evidente la grande varietà di colori e sfumature osservabili su queste montagne a cavallo tra Ampezzo e Zoldo. La prima fotografia coglie in primo piano il monte Rite, già sede di un forte del primo conflitto mondiale negli anni 1914-18 più tardi ristrutturato ed oggi diventato il Messner Mountain Museum. Più lontani, l'Antelao e le Dolomiti d'Ampezzo.

Gli Sforniòi dallo Spiz de San Piero

Il secondo scatto offre una visione degli Sforniòi dal sentiero sul versante zoldano che conduce allo Spiz de San Piero: si tratta di un ottimo punto panoramico su buona parte del Canale del torrente Maè. Il giro completo delle forcelle degli Sforniòi (Ciavazòle, dei Matt e forcella Bella) è un autentico tour de force da 1800 m di dislivello che ho già compiuto in passato e spero di ripetere ancora, salute permettendo.

IL BASSOTTO CHE SFIDAVA LE AQUILE

Sono trascorsi ormai dieci anni dal piccolo dramma familiare raccontato nel pezzo seguente, che mi è capitato di rileggere stasera per puro caso mentre cercavo qualcosa di completamente diverso negli archivi del mio cervellone meccanico.

Un decennio e molta acqua sotto i ponti. All’epoca, tuttavia, questa storia non mi aveva colpito nel profondo tanto per i personaggi coinvolti (tutti ormai conosciuti dal grande pubblico), quanto piuttosto per la situazione in se stessa, nella quale molti potrebbero identificarsi: chiunque abbia perso un cane, un gatto o un altro animale domestico sa bene a cosa mi riferisco.

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Se n’è andato a quindici anni, e tempo fa qualcuno mi ha spiegato come per un quattrozampe come lui si trattasse di un’età ragguardevole, quasi equivalente alla soglia del secolo nel caso dei bipedi. Destino o sfortuna hanno tuttavia voluto che Scopetta, da anni spalla fissa di Franco Miotto, non lasciasse questo mondo per il sopravanzare della vecchiaia. È vero, negli ultimi tempi si era un po’ appesantito e risalire i pascoli sul Nevegàl gli faceva venire il fiatone, ma la vecchia scorza reggeva ancora con qualche rattoppo qua e là.

Nell'arco di soli quindici anni, in compagnia della sua controparte che cammina in posizione eretta, aveva salito più vette dolomitiche del sottoscritto. Niente male per un bassotto tedesco di pelo scuro e liscio alto solo un paio di spanne. Vagabondando per le montagne, grazie anche alla vigile sorveglianza di Franco, era più volte sfuggito per un pelo agli agguati delle aquile che lo avvistavano dall'alto. Per ironia della sorte, proprio alla fine si è trovato indifeso di fronte al predatore più pericoloso, quello che uccide per divertimento, avidità o indifferenza: Scopetta ha concluso i suoi giorni a metà di novembre, per le ferite inflitte dalle ruote di un'automobilista distratta.

Nel 2000, l'anno del premio Pelmo d'Oro per la carriera alpinistica assegnato al padrone, il suo muso nero e appuntito era apparso insieme a Franco sulla copertina dello Scarpone, la rivista mensile del Club Alpino Italiano. Solo un mese fa è stata invece la volta di Alp Grandi Montagne nella monografia dedicata alle Dolomiti Bellunesi, con una bella immagine scattata da Stefano Ardito. Ma non bisogna dimenticare anche la breve apparizione dentro Risvegli e precipizi, il documentario girato dal regista Gino Cammarota per il programma televisivo Geo&Geo.

Anche la scrittrice Luisa Mandrino, nella biografia intitolata La forza della natura (CDA&Vivalda editore, ottobre 2002), gli ha riservato un posto d'onore:

A volte, nei rifugi, un ragazzo che arrampicava, un giovane esemplare di ragazzo pieno di sogni lo riconosceva: «Ma lei è Miotto?». Era lui. Coi capelli bianchissimi, molto corti, glieli tagliava Donatella come gli piacevano. In compagnia di un bassotto tedesco di nome Scopetta. «Scopetta?», chiedeva qualcuno. «L’è femmina?» «No. L’è maschio. Ha fatto il suo dovere», rispondeva Franco, alludendo a certi cuccioli che aveva visto zampettare nelle case del vicinato, molto simili a quel piccolo mascalzone.

Negli ultimi tempi lo avevo visto più di una volta scambiare effusioni anche con Mauro, col quale stabiliva una sintonia quasi perfetta: Scopetta gli saliva in braccio, si abbracciavano, si baciavano a vicenda ed il più delle volte finivano entrambi per addormentarsi in poltrona. «El me canaj», sussurrava in queste occasioni Mauro con complice intesa, «mi e ti son della X Mas». Ciao, Scopetta.

[29 novembre 2006]

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OBIETTIVO, MA NON TROPPO

Due fotografie dal fondo della Valle di San Lucano (Dolomiti agordine), scattate in due diversi momenti della giornata di oggi, domenica 11 dicembre 2016. Le immagini - una presa di mattina presto, l’altra al declinare del giorno - ritraggono il nucleo centrale del massiccio montuoso delle Pale di San Lucano come visibile dalla frazione di Col di Pra e dalla strada bianca che sale verso forcella Cesurette.

Sebbene quasi in secondo piano rispetto alla presenza monumentale del monte Agnèr che si trova giusto di fronte, le Pale di San Lucano hanno una storia alpinistica di tutto rispetto. Dopo i pionieri Attilio Tissi, Giovanni Andrich ed Emilio Comici nei primissimi decenni del secolo scorso, le sue pareti sono state salite in tempi diversi da Alessandro Gogna, Franco Miotto, Riccardo Bee, i fratelli Ilio ed Ettore De Biasio, Ivo Ferrari, Marco Anghileri e molti altri nomi di primo piano.
Io invece, considerata la mia scarsa o nulla dimestichezza con la roccia, mi accontento del mio ruolo di camminatore imbranato e preferisco ammirarle dal basso.

A CACCIA DI SPETTRI

Un mare di nuvole sulla Val di Zoldo

No, non si tratta esattamente degli Spiriti della Montagna di buzzatiana memoria. Quelli, oltre a spuntare da ogni angolo dei dipinti dello scrittore e giornalista bellunese, sembra fossero piuttosto timidi e che al massimo diventassero un po’ scontrosi quando gli umani si mettevano in testa di costruire una nuova strada in alta quota, come quella sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Lo spettro di cui scrivo stavolta è ben più concreto, sebbene assai sfuggente. Si manifesta in luoghi solitari ed isolati come l’alta montagna, e soltanto in particolari condizioni meteorologiche: sole basso con luce radente, umidità diffusa, visibilità non perfetta. In tempi remoti, contesti come quello appena descritto sarebbero stati sufficienti per risvegliare timori superstiziosi e percepire le presenze più inquietanti. Il nostro spettro, a dispetto del nome, costituisce invece un fenomeno ottico ben spiegato dalla scienza: alcuni lo chiamano Gloria, sebbene il suo nome tecnico sia Spettro di Brocken.

Cito dal sempre autorevole Wikipedia: «[…] Essa è un’illusione di un enorme ingrandimento dell’ombra proiettata dall’osservatore, quando il Sole è basso, sulla superficie delle nuvole che circondano una montagna su cui l’osservatore si trova. Solitamente è caratterizzata dalla presenza di una corona luminescente intorno al capo o comunque alla parte più alta della figura».

Lo Spettro di Brocken in vetta allo Spiz de Zuel

La prima volta che avvistai il fantasma era il dicembre del 2011: mi trovavo sulla vetta dello Spiz de Zuel, proprio in vista della Moiazza e sul limite superiore degli strati nebbiosi che poltrivano sul tratto mediano della Val di Zoldo. Sotto i nostri piedi tutto era grigio, mentre sopra le nostre teste il Sole faceva risplendere le vette circostanti di una luce soffusa e quasi onirica. L’apparizione si manifestò allora poco più in basso di noi, ed in quell’occasione colse alla sprovvista tanto il sottoscritto quanto l’amico che mi accompagnava: nessuno dei due ne aveva infatti mai avuto in precedenza alcuna esperienza diretta.

«In mano a gente più credulona, una roba del genere sarebbe già Padre Pio», commentò allora con umorismo un altro amico guardando la foto. In seguito, ma allora sapevo già cosa potevo aspettarmi, l’incontro con questo simulacro luminoso ebbe una replica sulla cresta delle Prealpi bellunesi - le mie Terre Selvagge - sul finire del 2014, con un clima tardo-autunnale che conferiva al paesaggio un’atmosfera quasi tolkieniana degna degli Spettri dei Tumuli.

La Gloria nella nebbia sulle Prealpi bellunesi

E la Gloria, manco a dirlo, era di nuovo lì ad aspettarmi per pavoneggiarsi danzando davanti al mio obiettivo fotografico. Allora mi saltò agli occhi come lo Spettro di Brocken costituisse in fin dei conti l’alter ego trasfigurato del sottoscritto, o meglio dell’ombra che è parte inseparabile di ogni persona. Fu come una lezione di vita: gli spettri, luminosi ed oscuri nello stesso tempo, nascono dalle ombre vere o spirituali che ci portiamo appresso per ogni santo giorno della nostra esistenza.

IL CIRCO VOLANTE DELLE ZURLE

La Val Popéna vista dalla strada del monte Piana

Domenica 14 Aprile 2013: DOLOMITI D’AMPEZZO, monte Piana (m 2272).

Si festeggia la prima domenica di indiscutibile bel tempo con un giro tardo-invernale sul monte Piana, già teatro di cruenti scontri armati durante il primo conflitto mondiale 1914-1918. Partenza a piedi dal lago di Misurina (m 1776) e prosecuzione con le ciaspe alla volta del rifugio Bosi (m 2209) passando per forcella Auta (m 1984) lungo il percorso pedonale che passa a sinistra del Col delle Saline. Arrivo in “vetta” presso il monumento al Carducci, sosta per il pranzo al sacco e ritorno a valle per la medesima via di salita.

Circa 400 metri di dislivello, per 5 ore di percorrenza totale. Meteo finalmente primaverile nonostante la molta neve ormai marcia, con atmosfera limpida e molto sole.

La partenza di buon mattino ci pone al sicuro dal rischio delle slavine, che almeno in un paio di punti della carrozzabile che conduce in vetta al monte Piana sono in agguato durante una giornata così calda. Presso il monumento al Carducci uno squadrone di zurle ci accoglie festante, aspirando ai nostri panini senza troppi giri di parole. Nei pressi della cima avvistiamo il Mauro nazionalpopolare in versione capitan Uncino scialpinista.

ALLA FACCIA DELLA PIOGGIA

Nel Bosco dei Dogi

Domenica 7 Aprile 2013: FORESTA DEL CANSIGLIO, monte Pizzòc (m 1565). 

Il clima invernale continua imperterrito ad imperversare sulla montagna veneta, tanto da costringerci ad un’uscita di sostanziale ripiego nel Bosco dei Dogi, a poca distanza da quella che una volta era la base militare americana del Cansiglio.

Partenza a Piedi dal passo de La Crosetta (m 1150 ca.), quindi salita con le ciaspe dapprima lungo il segnavia CAI n. 982 ed in seguito lungo la strada asfaltata che sale nel bosco di faggi fino in vetta al monte Pizzòc. Presso le casère Croce (m 1450) discesa improvvisa della nebbia, con conseguente decisione di rinunciare a proseguire per la cima: la spessa coltre di neve, la mancanza di una traccia evidente e le difficoltà di orientamento suggeriscono infatti prudenza. Ritorno a valle per la stessa strada dopo la sosta per il pranzo al sacco. Circa 300 metri di dislivello, per 3 ore di percorrenza totale. Clima tuttora invernale con rilevante innevamento ormai “marcio”. Cielo nuvoloso e molto grigio con molta nebbia (visibilità in alcuni tratti non superiore ai 10 metri) soprattutto dai 1400 metri in su.

La foresta del Cansiglio conserva un certo fascino anche in una giornata nefasta come quella appena descritta, in virtù dei bei boschi di faggio che si attraversano durante l’itinerario. La verità tuttavia è che il maltempo ostinato che si accanisce sulle nostre montagne da oltre due mesi sta cominciando a rendere isterici molti camminatori, rassegnati anche a sorbirsi le intemperie pur di non trascorrere dentro casa un altro fine settimana.

SARDEGNA #3/4: GORROPU

La gola del Gorropu

Pasqua 2007. In principio venne l’iniziativa di cinque intrepidi escursionisti bellunesi di organizzare un trekking nella Barbagia nuorese. In seguito, la medesima intrepida comitiva capitò nel paese di Graziano Mesina, ed il coraggio cominciò a vacillare. Ma il meglio doveva ancora venire: il passaggio obbligato sul fondo di un’aspra gola rocciosa dove non li attendevano gli indiani Apache bensì un bagno freddo, delle inattese manovre di corda ed un guado vertiginoso. 
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La gola del Gorropu ci servì per dimenticare Orgosolo. Per carità, nessuna offesa per gli abitanti di questa originale ed insolita cittadina sarda tappezzata di murales, come ci aveva ben raccomandato Mario: «Se vi chiedono un parere estetico non dite che non vi piace, potrebbero prendersela». Soltanto, l’impressione che avevamo ricavato dalla visita ad Orgosolo era quella di un’impercettibile ostilità verso le facce nuove, come ben testimoniavano gli sguardi foschi degli indigeni e il portone principale del municipio crivellato di pallottole.
Un successivo commento del nostro imperturbabile accompagnatore ci aveva tuttavia garantito l’autentico tocco del brivido: «Non siate avviliti», ci aveva esortato Mario, «la vostra visita ad Orgosolo ha avuto di sicuro una conseguenza positiva. Almeno questo pomeriggio vi hanno visto tutti». A tre mesi di distanza mi sto ancora chiedendo cosa intendesse dire, ma non importa: pochi minuti dopo stavamo allegramente sorseggiando del Nepente nella casa di amici di amici (la ripetizione è d’obbligo), e avevamo scordato l’oscura allusione.
La discesa nel Gorropu, che gli opuscoli turistici identificano come il canyon più profondo d’Europa, contribuì poi a farci concentrare su qualcosa di nuovo. Il Gorropu, che si raggiunge passando per Dorgali ed Urzulei, è una magnifica gola rocciosa percorsa dall’acqua, dove si possono ammirare profonde vasche color smeraldo ed alte pareti rocciose simili alle nostre Dolomiti. «Solo pochi camminatori raggiungono dall’Orientale Sarda la splendida parte centrale della gola», avvertiva la rivista AlpGM: a quanto pare, noi facevamo parte di questo gruppo di eletti.
Percorrere il Gorropu non è propriamente difficile per escursionisti di media esperienza. È tuttavia indispensabile disporre di un accompagnatore esperto dei luoghi, ed avere inoltre una certa familiarità con le manovre di corda: il passaggio tra i successivi livelli del canyon, se si vuole evitare un tuffo fuori stagione nelle gelide acque del Flumineddu, comporta infatti almeno due calate in corda doppia ed una scomoda traversata su roccia esposta, senza poter fare eccessivo affidamento sull’ausilio di protezioni preesistenti.
In quel fine settimana pasquale, il nostro gruppo si presentò alla testata del Gorropu provenendo dallo spoglio altopiano di Campu Oddeu, spiando dai finestrini del furgone i maiali selvatici mentre azzannavano senza ritegno le carogne delle pecore morte di sete su quella sterminata e secca pietraia. Una volta entrati nel bosco, dopo aver percorso una stretta e dissestata strada bianca sulla quale le barriere laterali rappresentavano soltanto una lontana utopia, cominciò quindi l’itinerario a piedi con una riposante discesa in mezzo a lecci e ginepri.
Tutto filò liscio fino ad uno degli ultimi laghetti, nei pressi della grande parete strapiombante dove alcuni anni fa venne tracciata la difficile via alpinistica Hotel Supramonte. Impegnata in un’acrobazia tra due grossi sassi sul greto del torrente, la nostra amica Elena non trovo infatti di meglio che saltare a piè pari direttamente nel punto centrale dello specchio d’acqua, uscendone fradicia dalla testa ai piedi in mezzo ad un turbinio di imprecazioni e risate. Priva di pantaloni di ricambio, Elena risolse comunque il dilemma del vestiario chiedendo a prestito una felpa ed infilando le gambe nelle due maniche, con l’effetto scenico che tutti sapranno immaginare.
Eravamo intanto quasi all’uscita del canyon, ma la presenza inaspettata di un ultimo laghetto ci costrinse ad improvvisare un’ulteriore calata in corda doppia di una ventina di metri, durante la quale a qualcuno della comitiva saltarono i nervi. Sarà stata forse colpa della stanchezza o dello sgomento di fronte ad una breve rampa su roccia fradicia prima di attaccarsi al moschettone, ma ogni modo anche quella volta riuscimmo a venirne fuori senza danno.
Uscimmo dal Gorropu mentre il sole al tramonto incendiava di colore le alture sopra l’Orientale Sarda, e ci accingemmo con sollievo a percorrere il tratto di sentiero fino al parcheggio dove ci attendeva il nostro autista. Un’ultima sorpresa ci attendeva proprio all’epilogo della giornata: il ponte che un tempo consentiva il passaggio sul Flumineddu era stato sradicato da una piena, ma gli intraprendenti nativi avevano rimediato al guaio con una precaria struttura composta da due pali metallici ed alcuni traballanti bancali in legno. In Sardegna, è risaputo, si deve fare di necessità virtù.
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[#3/4, continua e finisce fra un mese circa...]

LABIRINTO DI NEBBIA

Di ritorno dal Col Visentin

Domenica 17 Marzo 2013: PRELPI BELLUNESI, Col Visentìn e monte Faverghèra.

Gita solitaria sulle Prealpi bellunesi con clima tardo - invernale ma ancora assai freddo e burrascoso. Partenza a piedi dal parcheggio del ristorante La Casera (m 1396) sull’Alpe del Nevegàl, e successivo spostamento con le ciaspe alla volta del monte Faverghera, dell’ex rifugio Brigata Cadore ed infine del Col Visentìn (m 1763), passando lungo il crinale in alcuni tratti insidioso a causa delle cornici nevose strette ed affilate. Ritorno per la stessa strada, sulla variante bassa e più lontana dalla cresta che transita per il rifugio Bristot ed il Col Toront.

Circa 500 metri di dislivello, per 2 ore e ½ di percorrenza totale senza soste rilevanti. Clima ancora tipicamente invernale (-3°C alla partenza) con copioso innevamento ed una leggera ma gelida nevicata in corso. Cielo nuvoloso e molta nebbia (visibilità in alcuni tratti non superiore ai 10 metri). Escursione in solitaria.

Tempo da lupi sulle Prealpi bellunesi nella giornata odierna, ma cosa non si fa pur di uscire di casa e muovere un po’ le gambe nonostante le previsioni meteo nefaste, dopo due settimane di sosta forzata a causa del maltempo? La protagonista indiscussa della giornata è stata la nebbia, che in alcuni punti dell’itinerario dava quasi luogo ad un effetto total white ed avrebbe potuto causare qualche problema di orientamento: in questi casi, in temporanea assenza di punti di riferimento visivi, è fondamentale conoscere alla perfezione l’ambiente circostante ed affidarsi ad altri sensi come l’udito, che si rivela assai utile quando sopra e sotto di te, ma anche davanti e dietro, è tutto completamente bianco. Brivido finale sulla cresta che conduce in vetta al Col Visentìn, stretta ed affilata a causa delle cornici nevose. Non proprio il massimo, con le ciaspe ai piedi.

APOGEO INVERNALE

Al Casonét de Lerosa

Domenica 3 Marzo 2013: DOLOMITI D’AMPEZZO, Gruppo della Croda Rossa, forcella Lerosa.

Partenza con le ciaspe dai ruderi della caserma nelle vicinanze di passo Cimabanche (m 1515), e salita lungo la strada bianca (segnavia n. 8) che percorre la Val di Gotres fino a forcella Lerosa (m 2020) alternando tratti di bosco ad ampie radure innevate. Prosecuzione fino al vicino Casonét de Lerosa (m 2039) e poi anche oltre sulla Pala dell’Asco, ma soltanto fin dove consigliato dalla prudenza (pericolo valanghe marcato per tutta la giornata).

Circa 600 metri di dislivello. Ancora piuttosto freddo il primo mattino (-9°C a Cimabanche), poi temperato ed addirittura caldo anche in quota, con assenza totale di ventilazione. Cielo limpido e soleggiato.

Giornata quasi primaverile nonostante la grande quantità di neve in quota (due metri nei punti in ombra o ventati). Spettacolare panorama dapprima sulla Croda Rossa d’Ampezzo, e poi verso Tofane e Dolomiti di Fanes da forcella Lerosa. Ancora molte gente a spasso sulle neve, anche in comitive numerose, ma tutti con orario di partenza piuttosto ritardato: è così difficile comprendere che per andare in montagna è opportuno partire all’alba, specialmente d’inverno?

SARDEGNA #2/4: HOTEL SUPRAMONTE

Scendendo dal Supramonte

Un esercito di cinque escursionisti in Sardegna, atto secondo. In questo canto vengono celebrate le gesta di una comitiva di bellunesi che arranca penosamente tra le pietraie del Supramonte ed i suoi affilati Karren, singolari formazioni tipiche dei terreni carsici. Il successivo incontro con un branco di maiali assai poco socievoli cambierà per sempre le loro vite. È il lunedì di Pasquetta del 2007, e di ritorno a casa li attende una sparatoria fuori programma...
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In cinque giorni di permanenza nel Nuorese non ci furono rilevanti occasioni per fare vita da nottambuli. Ad essere sinceri, nessuno del gruppo dava fin dall’inizio l’idea di essere un animale da discoteca, ma vero è anche che il programma di viaggio non avrebbe lasciato molto spazio per questo tipo di distrazioni: la partenza da Oliena era fissata quasi ogni mattina intorno alle 7 e, dopo aver prelevato Mario a casa sua, stavamo a spasso con lo zaino sulle spalle per tutta la giornata rientrando infine in agriturismo per l’ora di cena.
Non per questo mancavano le occasioni per fare festa. Oltre a diverse bottiglie di cannonau (sorbito nella sua varietà locale, chiamata Nepente) stappate in compagnia del nostro accompagnatore Mario e dei suoi numerosi amici, eravamo capitati in paese proprio nel periodo del santo patrono, con tutti gli annessi e connessi del caso. Una mattina, per esempio, tutta Oliena era paralizzata dai posti di blocco: attraversare la cittadina in automobile significava rischiare il coma etilico poiché ogni sosta comportava un obolo obbligatorio, un santino e un piombo di vino moscato offerto dall’allegra gioventù del luogo.
Oliena è anche famosa per la cerimonia religiosa dove viene rievocato l’episodio dell’incontro tra Gesù e sua madre. La vera attrazione della giornata non consiste tuttavia nel rito in se stesso, quanto piuttosto nella festosa sparatoria rigorosamente non a salve organizzata in omaggio alla sacra famiglia. Quel giorno il nostro gruppo si trovava lontano, sugli altipiani del Supramonte, ma rientrando in serata trovammo la sorpresa: l’intera piazza era ricoperta di cartucce e bossoli, anche di grosso calibro.
L’Hotel Supramonte di Fabrizio De André intanto ci aspettava: si tratta di un grande altopiano di natura carsica e dolomitica, un luogo elevato circondato da alcune agili pareti rocciose, popolato da maiali selvatici e disseminato di lecci e ginepri senza età. Il Supramonte potrebbe assomigliare ai Piani Eterni bellunesi, ma qui la vegetazione è molto differente e c’è inoltre una maggiore quantità di buchi. In molti di questi ultimi, venimmo a sapere con inquietudine, un ostaggio poteva in un recente passato essere tenuto nascosto per mesi interi.
La salita sul ciglio del Supramonte è abbastanza breve ed agevole: in meno di un’ora di cammino, e senza rilevanti difficoltà, si possono già ammirare dall’alto i tetti di Oliena dal primo belvedere. In direzione opposta il panorama consiste invece a perdita d’occhio in una sconfinata pietraia dove i pochi alberi sono deformati dal vento e sulla quale regnano imperturbabili i mufloni. Non esistono sentieri, né tabelle, né tanto meno cartine topografiche: l’intero itinerario attraverso il Supramonte avviene sui caratteristici Karren carsici, affilati come rasoi.
Sembrava quasi di stare in un fumetto di Tex Willer, ed in agguato dietro alle grandi rocce arrotondate era facile immaginare bande di tagliagole ed indiani Navajos. Prima di salire verso Punta Corrasi, l’elevazione più alta dell’altopiano con i suoi 1463 metri, attraversammo l’unica sparuta radura erbosa che si allarga proprio al centro del Supramonte, nei pressi di un ovile diroccato. «Fino all’anno scorso qui viveva ancora un pastore», ci confidò Mario: «Poi però lo hanno ammazzato. Si vede che non era un tipo simpatico». Ci guardammo tutti negli occhi, sgomenti.
Guardando dal Corrasi a est, verso la verde e lontana vallata di Lanaitto che rappresentava la nostra meta per la giornata, capimmo al volo che non sarebbe stato affatto facile orientarsi senza guida su un terreno simile. Fosse ad esempio salita la nebbia, e non avessimo avuto Mario ad accompagnarci, avremmo potuto soltanto sederci ed attendere un miglioramento del tempo, prima di tornare sui nostri passi. Fummo tuttavia fortunati: quel giorno il maltempo decise di manifestarsi soltanto con un breve acquazzone pomeridiano che ci lasciò quasi indenni.
Venne l’ora del pranzo e più tardi, scendendo dalla montagna in fuga dalla pioggia, facemmo il primo incontro ravvicinato con i maiali selvatici appena al riparo degli alberi: si trattava di un paio di porche belle ed imponenti che incutevano un certo timore specialmente alla parte femminile del gruppo, ma che si ritirarono in buon ordine quando Mario emise un sonoro «Ciò, ciò, ciò», il caratteristico richiamo dei pastori. Ci guardammo: dopo essere scesi per alcuni canali rocciosi pieni di fango, viscidi e scivolosi, anche noi eravamo sporchi come suini a due zampe.
Il paesaggio non finiva tuttavia di stupirci. Ben lontani dal percorrere qualsiasi traccia paragonabile al comune concetto di sentiero, talvolta ci spostavamo saltando da un carro solcato all’altro evitando le infide voragini; in altre occasioni attraversavamo verdi giardini selvatici pieni di alberi in fiore, dove un gran numero di maiali giocavano a nascondino; a tratti, delle isolate e coloratissime gole rocciose si lasciavano ammirare per lo spazio di un minuto ai lati del nostro tragitto, mentre noi prendevamo una breve e spinosa scorciatoia che ci avrebbe condotto in breve tempo a Lanaitto.
Appoggiammo a terra gli zaini appena approdati al villaggio nuragico di Carros, ormai quasi a portata di voce dagli amici che erano venuti a prelevarci in auto. Era ormai tardo pomeriggio. Sulla strada per Oliena restavano da affrontare il temibile rito della birra ghiacciata, fredda al punto di far male ai denti, e naturalmente la cena a base di pane frattau e pecorino una volta seduti a tavola: fu decisamente troppo per Andrea, che sentiva la nostalgia della cucina di casa e andò a letto senza cena. Sgombrammo le camere da alcune legioni di mosche clandestine e ci coricammo tutti: per il giorno seguente avevamo in programma un visita al Gorropu, il canyon più profondo d’Europa.

[#2/4, continua ...]